Cette vidéo n’est pas truquée, trés connu des alpinistes
même s’il n’a aucune sécurité et peut être critiqué
il faut avouer que c’est incroyable ce que le corps humain et l’esprit sont capables de réaliser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dan_Osman
et la vidéo
un alpiniste peut il nous éclairer sur ce sujet,
comment une corde d’alpiniste résiste à autant de tension, elle est élastique à ce point ?
Le jeté dans la première vidéo me donne toujours le vertige !
Les cordes, elles résistent plutôt bien, il a testé ça jusqu’au bout. Il ne pouvait que vouloir que ça se finisse comme ça.
Plus la corde est longue, plus la distance d’allongement due à l’élasticité sera grande. C’est peut être ça qui peut expliquer que ça tienne (meilleur amortissement). Les cordes d’escalade sportive pas d’alpinisme) sont très élastiques de nos jours (sur une longueur de corde de 20m, tu peu bien avoir 1,5m d’allongement.
pas confondre alpinistes et grimpeurs, tu risques d’en fâcher certains :mrgreen:
Une corde dynamique utilisée en escalade ou alpinisme, à un allongement mini de 10 à 20%, sinon la force générée lors d’une chute serait trop importante pour le grimpeur et pour la corde.
certes il doit être grisant de monter une paroi a ce rythme sans être encombré par une corde, mais un simple système anti chute du type qui équipe les ouvriers qui travaillent en hauteur, permettant la montée mais pas la descente ne le ralentirais pas mais assurerais sa sécurité, et ne diminuerais pas l’exploit.
En plus un bon assureur assure en “dynamique”. Il s’avance au moment du plomb (quand le grimpeur arrive dans la corde) pour attenuer la force de choc. Ca sert a moins exploser le dos du collegue en couenne (escalade sportive courte) et a moins solliciter les points en alpiniste. Quand tu grimpes sur coinceurs, t’as serieusement interet a minimiser la force de choc :affraid:
Ca changerait tout de s’assurer. Les personnes qui font du solo extreme (Edlinger, Alain “Spiderman” Robert, Alexander Huber, etc) peuvent le raconter. C’est un feeling tres particulier qui ne se rencontre nulle part ailleurs …
Les cordes dynamiques sont essentiellement utilisées en escalade et en alpinisme. On les nomme dynamiques car elles possèdent une certaine capacité d’allongement, située entre 8 et 10 % (jusqu’à 20 % lors d’une chute). La conservation de cette élasticité, qui permet d’amortir les chocs, est une des principales caractéristiques de ces cordes.
Sur une voie d’escalade, un grimpeur progresse pendant la plus grande partie de son temps en étant relié par une corde qui passe dans un amarrage situé en dessous de lui. S’il lui arrive de chuter, il est retenu par la corde. Si celle-ci n’a aucune capacité d’allongement, il a des chances comparables d’être désarticulé par les contraintes que ses membres et surtout sa colonne vertébrale auront subies au moment de la tension de la corde ou précipité en bas de la falaise, suite à l’arrachement, sous le choc, des points d’ancrage placés dans le rocher.
Les cordes dynamiques sont destinées à éviter ces phénomènes. Elles apportent de surcroît un certain confort lors des chutes et de la grimpe.
Pour définir ce type d’utilisation, on parle de facteur de chute. C’est le rapport entre la longueur de la chute (hors allongement de la corde) et la longueur de corde sur laquelle sera amortie cette chute. La longueur de la chute n’intervient pas. Ce facteur varie de 0 à 2 sur une voie d’escalade ; il peut être beaucoup plus important en Via Ferrata notamment.
0 correspond à une chute en moulinette, la corde étant accrochée au-dessus du grimpeur,
1 correspond à une chute d’un point où la corde est amarrée, avec une longueur quelconque de mou,
2 correspond à une chute d’un point situé au-dessus du point d’amarrage, la longueur de corde étant en dessous du grimpeur.
Pour correspondre aux normes européennes de sécurité, une corde dynamique doit être capable (vérification par des tests lors de l’homologation) de résister et d’amortir correctement au moins 5 chutes de facteur 2. Les fabricants annoncent cependant un plus grand nombre de chocs supportés, allant de 7 à 12.
Toujours dans le cadre des normes européennes, il existe une mesure visant à imposer un confort minimal lors du choc. Celle-ci s’appelle Force maximale d’interception (généralement notée FMI). Elle correspond à la force maximale (décélération) exercée sur le corps retenu dans sa chute, entre le début du freinage et l’arrêt du mouvement. On l’exprime habituellement en décaNewton (noté daN). Cette valeur est limitée à 800 daN pour les cordes à double et à 1200 daN pour les cordes à simple.
Lors de l’utilisation en moulinette, les cordes perdent rapidement leur élasticité, car le grimpeur est souvent en tension sur la corde. Cela n’arrive pas avec un grimpeur qui ouvre la voie, car sa corde est généralement en dessous de lui. On choisira donc sa corde selon sa pratique principale. Les cordes adaptées à l’utilisation en moulinette amortissent moins les chocs, mais ont une durée de vie plus longue, et les cordes qui absorbent le mieux les chocs perdent rapidement leur capacité d’allongement si on grimpe régulièrement en moulinette.
Merci pour toutes ces précisions mais c’est énorme la capacité d’allongement de la corde 
autant pour moi :oops:
mais je le savais quand même, mais je l’aurais pas raconté aussi bien :mrgreen:
Tu fais de la grimpe pour ton taf aussi ? Plutot du rappel a Mach12 non ?
Heureusement que les cordes sont dynamiques ! Si une corde t’arrete net lors d’une chute, c’est ta colonne vertébrale qui ramasse…Toute l’energie de la chute se dissipant sur tes vertèbres (avec de gros dégats possibles). Un peu comme quand tu fais un posé dur, sauf qu’il n’y a pas de jambes pour amortir quoi que ce soit, puisqu’elles sont en l’air. D’où la présence d’absorbeur de chocs en via ferrata. Les cordes dynamiques remplacent cet absorbeur en fait.
Il me semble que Dan Osman est mort en utilisant une corde qui a été mouillée et/ou/puis exposée au soleil (vieillissement accéléré -> casse).
[quote]1 correspond à une chute d’un point où la corde est amarrée, avec une longueur quelconque de mou,
2 correspond à une chute d’un point situé au-dessus du point d’amarrage, la longueur de corde étant en dessous du grimpeur.
[/quote]
Bonjour,
Un facteur de chute de 1 correspond à une hauteur de chute égale à la longueur de corde utile (du pontet jusqu’au système d’assurance).
Un facteur de chute de 2 correspond à une hauteur de chute 2 fois supérieure à la longueur de corde utile.
Les cordes dynamiques de type “simple” sont prévues pour ne pas dépasser un choc de 1200 DaN transmis au pontet du premier lors d’un facteur de 2.
Ouais … il avait installe une corde entre deux falaises pour faire un jump (saut a l’elastique mais avec une corde). Entretemps (entre l’installation et le saut) il a flotte dessus …
Franchement, tant qu’à essayer un truc pareil, il aurait pu le faire avec un parachute de base-jump dans le dos…
Il serait encore là pour en parler.
Il y a bien un grimpeur (allemand je crois ?) qui fait de la grimpe en solo sans aucune assurance dans des voies extrêmement difficiles (je crois qu’il a passé des passages de 8 ainsi), mais il a un baudrier relié à un parachute de base-jump dans le dos.
En cas de chute, il espère pouvoir s’écarter un peu de la paroi et tirer le secours…
C’est un peu de la roulette russe, mais on ne sait jamais…
A+ Marc Lassalle
Je crois que tu melanges deux personnes Marc.
L’allemand qui fait des voies en 8 en solo, c’est Alexander Huber.
http://www.google.com/search?q=climbing+solo+dean+potter&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
http://www.youtube.com/watch?v=96JIohKsQVY
Celui qui fait du solo avec un para de base, c’est Dean Potter.
A noter que Alain Robert faisait du solo dans le 8 bien avant Huber. A vrai dire il solotait pas loin de la cotation maximum de l’epoque.
Merci Akira pour ces précisions et pour les vidéos.
J’avais oublié le nom de Dean Potter.
Bonne année à tous avec plein de beaux vols.
Marc Lassalle
