Salut à tous!
je suis ce sujet depuis pas mal de temps, et je pensais fabriquer ma version cet hiver, mais je ne me suis toujours pas lancé. Du coup ce projet vario a améliorer soit même m’interesse pas mal! J’attend ton retour prunkdump pour que tu nous dise comment les commandes pourraient être faites 
Salut Prunkdump,
je suis en train de faire ma liste de courses. Je suis assez débutant en électronique et j’essaye de comprendre.
Si je pars sur le pro mini, est ce que j’ai besoin d’un booster de charge du coup? est ce qu’un element comme celui ci conviendrait ? https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-Micro-USB-5V-1A-18650-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection/32665613547.html?spm=2114.06010108.8.48.nVhVe4
Ou cela fait double emploi avec cet élément : https://fr.aliexpress.com/item/20-PCS-BTA41-600B-BTA41-600-BTA41600B-BTA41600-BTA41-TO-247-40A-600V/32351819193.html?spm=2114.13010308.0.0.qy1oGD
Sinon ou trouver un interrupteur 1in comme tu le recommandes? J’en trouve nulle part…
Salut !
Bin oui comprendre c’est le plus interessants 
c’est l’interêt de l’Arduino !
Alors il faut bien distinguer deux choses. L’alimentation et la programmation de l’Arduino.
L’arduino pro mini n’a pas de connectique USB ni le composant nécessaire (usb to serial converter) pour le programmer. Il faut donc acheter un petit module comme tu as donné en lien pour le programmer. Ce module fournira aussi l’alimentation par l’USB pendant la programmation. Mais en général on ne le mettra pas dans le projet final. Il sert juste à programmer. Sinon autant acheté un modèle au il y a tout dessus (genre ceux de sparkfun).
Maintenant pour alimenter l’arduino en condition réelle on utilise généralement une batterie LIPO. Ces batteries sont un peu dangereuses car elles explosent à la surcharge. C’est pour cela qu’il faut intercaller une plaque de charge comme tu as donné en lien. Par contre attention, ce n’est pas très clair sur l’annonce, il faut bien acheter le modèle avec les deux sorties B+B- et OUT+ et OUT-. Le module plus simple (avec juste Bat+ Bat-) sert à fabriquer de batterie nomade pour téléphone portable.
Pour les interrupteur tu tape “pcb switch 0.1in”. Tu vas tomber sur des trucs de ce genre :
Amuse toi bien !
Autrement si tu veux profiter de l’achat groupé. Je pense que j’aurais finalisé l’évaluation du Kit d’ici la fin de la semaine (J’ai essayé de demander un prix au vendeur). Il faudra ensuite une vingtaine de jours pour que tout arrive.
Autrement si tu veux déjà commencer à t’amuser rapidement, les revendeurs français ne sont pas si chers que ça et livrent très rapidement.
A+
Merci pour la réponse rapide. Ok je vais peut être attendre ta commande pour le coup. Le module USB serial converter ne sera pas fournis dans le pack par contre si j’ai bien compris ?
En attendant je vais commander un kit arduino Uno histoire de m’exercer, aussi bien coté electronique que programmation. Ca occupera mes weekends pluvieux!
Salut !
Ca y est j’ai enfin fini de programmer le bluetooth et la communication avec XCSoar ! J’ai du batailler mais tout rendre maintenant dans le Atmega328 (arduino standard). :?
Maintenant :
-> les trames RMC du GPS sont renvoyées par bluetooth (position et vitesse).
-> les trames GGA du GPS sont modifiées pour remplacer l’atitude par l’altitude barométrique puis envoyées (position et altitude).
-> des trames POV (openvario) sont envoyé avec la vitesse verticale (vario).
Je n’ai pas de retour du vendeur pour l’instant pour savoir s’il me fait une réduction. Mais à l’heure actuelle le kit coûterai : 46,56 euros. Avec toutes les fonctionnalités, bluetooth compris. Et pour Fsgecko il y aura le convertisseur USB to Serial dans le kit. Cela fait deux euros de plus mais c’est tout de même important si on veut changer le code du vario.
Je suis maintenant en train de monter la version définitive du kit pour vérifier que tout fonctionne bien.
Je vous tiens au courant.
A+
Wahou tu as bien bossé ! Curieux d’avoir ca entre les mains!
Et pour la boite tu fais comment? Je suis par contre assez calé en 3D et j’ai également un imprimante 3D pour faire des prototypes. Je pourrais apporter ma pierre à l’édifice en fonction du besoin et de mes compétences!
Salut !
Décidément vous avez tous des imprimantes 3d !
Pour le boîtier il y en a déjà un dans le kit. C’est un modèle standard trouvé sur internet. Mais une fois le montage de ton vario fait tu pourras essayer d’optimiser le boîtier pour le rendre plus petit. Tu pourra éventuellement ensuite, si tu le veux bien, fournir ton fichier pour ceux qui ont une imprimante 3d.
J’envois quelque photos bientôt du montage du kit de référence.
A+
Salut prunkdump,
Tu peux me compter dans la liste des intéressés par ton kit. Est-ce accessible a un débutant car ce sera mon premier projet électronique. Cela fait un moment que je voulais commencer et tu m’as donné l’envie de sauter le pas…
Merci de nous faire bénéficier de tes talents!
moi aussi je suis partant !
Salut 
Je pense que le plus important pour parvenir à monter le kit c’est d’être patient. Il n’y a rien de très technique au niveau électronique mais tout est très petit. Il faut pas trop trembler
Mais une bonne loupe et un bon fer a souder et tout ira bien.
Tu pourras te faire une idée avec les photos.
A+
Bonsoir prunkdump,
Je suis l’avancé du projet depuis quelques temps et moi aussi tu peux me compter dans la liste des intéressés par ton kit.
Je me pose 2 questions :
1/ Si on fixe le vario à un des élévateurs (comme un syride) est-il nécessaire de mettre le capteur baro/Accéléromètre perpendiculairement au PCB ? ou ton code permet-il de calibrer les capteurs dans cette configuration ? ou est-il nécessaire de faire des modifications du code pour définir les axes XYZ ?
2/ Est-il possible d’envisager d’avoir un affichage tournant pour certaine information, l’écran est petit, il pourrait être intéressant d’utiliser une grosse font et d’avoir 2 ou 3 informations qui s’affiche alternativement au même endroit tout les X secondes
Salut !
Content que tu sois intéressé !
Le code actuel du vario détecte la vecticale donc quelque soit l’orientation, le vario réagira de la même manière. Par contre il faudra travailler sur une bonne fixation aux maillons.
Pour les caractères en gros c’est possible. Mais il faut le programmer. C’est l’interrêt de ces varios avec le code ouvert. On peut tout modifier à l’envie. Si tu es novice en programmation tu trouvera bien des gens ici pour t’aider (moi y compris).
Si tu veut t’amuser en attendant il y a des kit arduino tout près pour débuter.
Autrement j’ai commencé les commandes pour réaliser 10 kits. Et j’ai fini le montage du prototype au niveau électronique. Il me reste à adapter au mieux le boîtier et à ajuster les connecteurs. J’envois bientôt les photos des étapes du montage.
A+
Salut Prunkdrump,
Un moment que je voulais monter ton vario, c’est chose faite la nuit derniére. (versio audio-only, tout monté “en l’air” )
), le tien est au top la dessus, pas de doute.L’axe d’amélioration que je vois concerne le son.
J’ai essayé plusieurs speakers dont celui de ta BOM, et je n’ai pas eu de résultat très agréable.
Après quelques bricolages vite fait sur les paramètres audios, je trouve que c’est meilleurs en baissant un peu la plage de fréquence. (avec un son trop perché d’entrée de jeux, je trouve que l’on a tendance a sur-estimé les ascendances faibles)
J’ai aussi baissé la durée de bip que je trouvais trop longue par défaut. (mais l’idéal serait que la durée des bips et l’interval soient variables et inversement proportionnels au taux de montée).
Dans tous les cas, merci pour le boulot et et partage dans le plus pur esprit opensouce, c’est la classe, et c’est une première sur les varios à IMU à ma connaissance.
(XCtracer avait promis de le faire pendant le crowd-funding, mais c’est resté une promesse de campagne : pas super fair-play).
bon bricolage à tous
Merci pour ta réponse prunkdump.
Je débute effectivement sur arduino ou pour l’instant je réalise de petit montage, je vais étudier ton code et je n’hésiterais pas à vous solliciter si j’ai dès difficultés. Je vais attendre avec impatience les photos de ton proto et la réalisation de mon propre vario avec ton kit. Merci pour ton travail
Toujours preneur pour le kit! Super boulot en tout cas, c’est super de nous donner la possibilité d’en profiter.
Hé bien merci pour les compliments ! Content que ça fonctionne et que ça plaise !
Je suis effectivement très sensible à la philosophie de l’open source. Il va falloir d’ailleurs que j’ajoute l’entête GPL à tous mes fichers avant que certains aient l’idée de les utiliser en LGPL. Je pense d’ailleurs que si les constructeurs fournissait au minimum un systême de plugin ouvert sur leur vario ça leur permettrait de dynamiser leur communauté d’utilisateur.
Merci en tout cas pour les retours. C’est pour cela que je met le code à disposition. J’espère profiter des différentes idées et améliorations qui vont émerger. J’ai d’ailleurs eu un doute lorsque j’ai proposé le kit. Je ne voudrait pas trop casser la créativité des bricoleurs. Mais finalement ça fournira une base de travail et je voudrais surtout améliorer le code dans un premier temps. Et pour cela j’ai besoin que des gens volent avec car personellement je ne vole pas assez.
Alors pour les speakers c’est effectivement un problème. J’en ai moi aussi testé plusieurs sans vraiment comprendre d’où provenait les améliorations. A tu utilisé le L9110 dans ton montage (c’est un amplificateur) ? Voici mes quelques conclusions :
-> Le meilleurs son je trouve c’est avec un “gros” haut-parleur. Celui qui est proposé partout pour arduino. Avec en série une résistance 100ohms la puissance est suffisante et le son est bien doux. Par contre il est bien trop gros pour rentrer dans des petits varios.
-> Les mini-speakers semblent complètement inutilisables sans un vrai circuit d’amplification. Le son est soit trop faible, soit ça sature. En plus je ne comprends rien aux Watt indiqué sur le speaker. Ils ne semblent pas avoir directement de rapport avec la puissance du son. Le rendement varie beaucoup selon les modèles.
-> Les buzzers piezzos : il ne faut pas non plus qu’ils soient trop petits. Et le son est vite agressif. Je pense qu’il faut également un vrai circuit d’amplification. Ou du moins utiliser des condensateur pour fournir un signal alternatif. Et je ne suis pas encore au point dans ce domaine.
-> J’ai fait des essais avec des buzzers magnétiques. Et ça à l’air pas mal. Le meilleur que j’ai trouvé c’est le “kst-951ap”. Malheureusement comme il n’est pas chinois il n’est pas facile de se le procurer en dehors des circuits professionnels. J’en ai essayé d’autres et le son est très différent. Et étonamment la résistance de ces buzzer varie pas mal selon les modèles. Je pense que c’est cela qui joue beaucoup. Le kst-951ap a une resistance de 40ohms et il est donc pas trop fort mais encaisse bien, il ne sature pas. Le modèle que j’ai mis dans le kit est plus puissant pour être sur qu’il n’y ai pas de soucis mais il sature un peu. On verra à l’usage s’il faut ajouter une résistance. (Attention ne jamais enlever les résistances sans le L9110). J’ai prévu dans le kit la possibilité d’ajuster le speaker.
-> Je pense aussi qu’on peut beaucoup jouer avec le boîtier. Si il est assez “lourd” il peut grandement adoucir le son et même faire caisse de raisonnance.
Est-ce que quelqu’un peu m’expliquer ce que signifie les Watt sur les résitances ? Si c’est le courant qu’on peut faire passer dedans cela voudrait dire que plus la résistance est faible plus il fait quelle soit grosse ?
En tout cas je veut bien des retours si tu trouve quelque chose de bien.
A l’état actuel du code la durée du bip est bien inversement proportionnel au taux de monté. C’est pour l’ensemble du “motif” que la fréquence change. Je pense aussi que la fréquence monte trop vite. Il faudrait voir pour ajuster les coefficients.
J’envois les photo bientôt.
A+
Les watt, c est effectivement le courant max a faire passer dedans avant que ca deteriore le composant.
A tension constante, la puissance est P=UI=RI**2
Je comprends pas trop ta question avec le correlation entre la taille et la resistance.
Salut !
Bin disons que j’ai un buzzer avec une résistance de 8 ohms que je trouve trop puissant lorsque je l’alimente directement en 3.3V. Pour baisser un peu le volume je veux ramener l’ensemble à 50 ohms en mettant une résistance en série de 42 ohms.
Le courant qui va passer dans l’ensemble est :
I = U/R = 3.3 / 50 = 66 mA
Au niveau de la résistance on a donc également une intensité de 66 mA avec une tension de 3.3V. Cela donne comme puissance :
P = U*I = 3.3 * 0.066 = 0.2178 Watt
Je suis donc presque déjà à la limite d’une résistance 1/4Watt ! Et si je veut quand même un peu plus de volume en mettant une résistance plus faible de 12 Ohms, avec le même calcul je me retrouve avec une puissance dans la résistance 0.54 W (ce genre de résistance est déjà très balèse en taille) !
Donc si je me trompe pas. Plus la résistance est faible (je veut juste diminuer un peu le volume) plus la puissance dans la résistance est forte, plus il faut une “grosse” résistance. C’est juste que c’est contre intuitif pour moi. J’aurais naturellement tendance à dire : moins la résistance “résiste” au courant moins elle chauffe (elle se rapproche d’un fil) mais en fait c’est l’inverse …
Ou alors je dis des grosses bétises :?
Ben non
moins la résistance résiste et plus il passe de courant et donc plus elle chauffe
la puissance P = U x I donc plus le courant est élevé et plus la puissance a dissipée sera forte
Et comme I = U/R, ca donne P = U*U/R (U au carré sur R).
Donc, la puissance est inversement proportionnelle à la résistance