DIY GnuVario : variomètre opensource - openhardware Arduino

Hello Prunkdump !

Je passais par là et je viens de voir ton commentaire.
Peux-tu jouer sur le temps de commutation de ton PWM ?
Ton buzzer piezo doit avoir une certaine capacité qui te donne une constante de temps avec ta résistance série.
Si tu réduit ton temps de commutation afin de rester sous les 3*Tau, tu vas pouvoir diminuer le volume tout en préservant beaucoup d’autonomie et de chauffe.
Si ton buzzer est un ‘coil’, tu peux diminuer ton son en ajoutant de la capa en parallèle. Pour le reste, il faut faire très attention aux surtensions générées lors des commutations. Il est parfois nécessaire de ‘clamper’ le signal avec une zener.

Tu drive le buzzer directement depuis une patte de l arduino ou tu as un transistor entre les deux ?

A mon avis, il doit le driver avec un MOS ou autre. L’arduino ne doit pas être en mesure de sortir plus de 10mA…

Salut !

Je le drive avec un pont en H (le L9110 ) :

https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf

C’est prévu à la base pour des moteurs. C’est peut-être un peu bourrin. Peut-être pouvez vous me donner votre avis ?

L’avantage c’est que je peux commuter +3.3V -3.3V au lieu de +3.3V et 0V. Est-ce que un pont en H protège l’arduino des surtensions ? Peut-être pas … :?

Autrement effectivment je peut moduler le rapport cyclique du PWM pour baisser le volume. Je n’ai pas encor essayer pour voir ce que ça donnait par rapport à l’ajout d’une résistance.

Je en suis pas sur non plus que se soit bien de commuter un buzzer magnétique dans les deux sens (+5V, -5V). Ca marche mais je ne sait pas si il morfle.

Si vous pouvez m’aider de ce côté c’est avec plaisir ! :pouce:

C’est certainement mieux de moduler le rapport cyclique. Ca t evite de perdre de la batterie a chauffer une resistance … et tu peux le modifer par le soft.
Pour le pont en H, c est peut etre un peu overkill. Avec un transistor simple, ca devarit le faire aussi.

Un truc comme ca peut etre :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=380219.0

Ton driver est conçu pour les charges inductives (moteur DC). Dans sa datasheet, tu peux remarquer qu’il a une diode intégrée "built-in clamp diode reverse the impact of the current ".
Quand tu pilotes ton buzzer en +3.3V/-3.3V, lui voit 6.6Vpkpk. Cette solution est ‘pas mal’ mais je dirais un peu surdimensionnée !
Je n’ai pas trop le temps d’y jeter un coup d’oeil, mais en jouant sur la commande de ton driver, tu devrais pouvoir ne le faire commuter qu’à moitié en gardant une des deux input à 0 ou 1.

Sinon, il y a une solution où tu devrais pouvoir obtenir un son correct avec juste un MOS / voir MOS + Booster coil.

Ton Arduino, lui est protégé car il ne fait que piloter ton driver.

Oui

Il me semble que la librairie que tu utilises (Tone AC) permet justement de faire du Push-Pull (+3,3 / - 3,3V) sans ajouter de composants externe, non? (Dans les limites du courant que la carte peut sourcer bien-sûr).
est-ce bien ce que tu fait? (je ne sais pas comment ça se configure exactement…)

Sur d’autre vario que j’ai pu voir (base de PIC et non d’ATmega 328), ça fonctionne fort et clair sans amplification ni transistor, juste avec un buzzer piezo large bande (kingstate Kpeg006) branché sur 2 sorties PWM dephasée de 180°
(c’est aussi le buzzer qu’il y a dans le Xctracer d’ailleurs).
Je pense aussi (intuitivement) qu’un simple buzzer consomme aussi beaucoup moins qu’un speaker avec son ampli…

OK, j’avais mal vu, sorry.

Pour la fixation aux maillons je pense à 2 solution en fonction du boitier utilisé

Sur un boitier standard, je pense coller à l’araldite 2 velcros double face et de renforcé avec 2 vis. On fixe le premier velcro juste au dessus du maillon et le deuxième on le prend au dessus de la poulie d’accélérateur en laissant l’arrière libre pour pouvoir l’utiliser pour piloter. Les velcro son en haut et en bas du boitier collés sur le dos

Pour un boitier en impression 3D on peut imaginer un passage pour les velcros (j’ai déjà conçu une fixation de go pro pour une sangle d’épaule de cette façon)

je viens de recevoir mes pieces montage ce week end :stuck_out_tongue:

sinon prulnkdump auris tu un lien pour le boitier j aime bien le tiens :jump: le mien n apas de vis ?

Salut !

Merci à tous pour les tuyaux sur les montages des buzzers/speakers :pouce: Je pense que pour l’instant je vais garder le L9110 ça permettra de faire toutes les configurations possibles par la suite puisque on garde le contrôle sur les deux sorties. On peut donc faire du push/pull en ±3.3V ou du push simple sur n’importe laquelle des deux pâtes et tout ça en software.

Pour PtiKiki c’est effectivement pour continuer à utiliser les push/pull de la librairie toneAC que je suis parti sur le L9110. Il permet de faire ça avec des limites de courant plus hautes (800ma). En plus il coûte rien. De toute façon ce n’est jamais bon de brancher un speaker directement sur l’arduino, ça peut perturber la régulation interne du courant. Avec le L9110 il ne fait plus que “commander” le courant et cela l’isole du montage du speaker.

Pour les comparatifs de consomation je ne sais pas. Je suis pas sur que ça ne soit pas plus faible avec un ampli pour un volume équivalent. Il faudrait mesurer.

@jpg63 : je veux bien voir les photos de tes prototypes si tu fais quelques essais. Je n’ai jamais vu vraiment comment fonctionnait les fixations aux maillons.

@Guillaume1 : Pour le boîtier tu cherche Szomk AK-H-13. On le trouve pas cher sur Ali…machin (j’aime pas trop faire de pub). Par contre attention ça passe vraiment très juste si tu compte tout rentrer. Mais il y a le même modèle plus gros je crois.

Des new des kits :

J’ai presque tout commandé pour réaliser 10 kits et pas d’inquiétude je ferais passer en priorité ceux qui m’ont contacté par ce fil.

Sur le prototype j’ai tout monté sauf l’écran et le bluetooth. Ca avance doucement car je doit prendre des photos de la procédure de montage pour le manuel et toutes les mesures pour préparer les 10 kits suivants. Je voulais vous envoyer les photos mais google photo n’arrête pas de bugger. Je vais réduire la taille des images et réessayer. Ca sera fait demain soir je pense.

Amusez vous bien ! +

Youpi!! :jump:

Merci pour le boîtier
Je reviens avec le composant 4050 pourquoi ne prends tu pas le 3 V 3 sur l’Arduino directement c’est juste pour mon info merci;-)

Salut !

Si si, je me sert de la sortie 3,3V de l’arduino pour alimenter l’écran. Mais pour toutes les autres connexions : l’arduino s’il est en 5V, envoie du 5V dans l’écran et s’est pas bon pour lui. En plus il faut savoir que du coup ça consome du jus en permanence sur certains pins.

Le principe du 4050 c’est que tu lui donne du jus à la tension que tu veux. Il il te le faut sortir sur les pattes que tu veux avec la même tension. Par contre pour controler ces “ouverture” tu peut utiliser une autre tension. Dans ce cas on fait sortir du 3.3V en commandant les ouvertures avec du 5V.

J’espère que ça éclaicit un peu la chose.

A+

a ok je comprend mieux :wink:

parcontre dans le premier montage du premier post l ecran est monté direct sur l arduino ( comme je lai deja monté dans ma premiere version ) c est pour ca que je comprends pas tous ??? :sob::sob:

Bonjour à tous !

J’ai monté le projet de sinseman et je suis repassé presque par hasard sur le fil.

Grâce à prunkdump je viens de comprendre: mon afficheur baisse en intensité à chaque beep…J’ai monté un bête buzzer de carte mère pc direct en sortie de l’arduino :?

J’ai bien envie de me remonter un vario “V2”. prunkdump, si tu as des kit en trop, ou si il n’est pas trop tard, je suis preneur. Sinon je suis déjà sur ton git-hub 8)

Je n’ai aucun souci pour souder /percer/coler mais niveau programmation je part de tres loin et c’est bien compliqué pour moi…

Bravo à tous

prunkdump pour ma fixation de gopro sur l’épaule, voici les photos du modèle 3d, je fais des photos d’une fixation de syride et de ma fixation (impression 3D) - et je post tout cela rapidement


http://img4.hostingpics.net/pics/483809supportepaulegoprov2.jpg


http://img4.hostingpics.net/pics/570777supportepaulegoprov22.jpg


http://img4.hostingpics.net/pics/29894820170318112907.jpg


http://img4.hostingpics.net/pics/63279320170318112920.jpg


http://img4.hostingpics.net/pics/94039320170318121842.jpg


http://img4.hostingpics.net/pics/98765320170318122019.jpg

Salut à tous :trinq:

@Guillaume1 : Effectivement presque tout le monde branche l’écran directement à l’Arduino. Ca marche mais ce n’est pas bon pour l’écran :? . C’est pour ça que j’ai utilisé le 4050. On voit d’ailleurs plusieur montage sur le net qui utilisent ce composant. Mais cela complique un peu le circuit. L’idéal c’est que tu te procure un arduino 3.3V car maintenant presque tous les composants fonctionne avec cette tension.

@GtD73 : Oui brancher le Buzzer directement sur l’arduino n’est pas bon :grrr: et si en plus tu n’a pas mis de résistance tu risque très rapidement de le crâmer. Il faut au minimum que la résistance de l’ensemble soit de 120 Ohms.

Pas de souscis pour le kit ! :pouce: Pour l’instant j’ai 8 personnes intéressées (avec toi) donc ça passe sans problème. Si il faut on en fera plus pour les suivants. Mais actuellement j’ai déjà avancé pas loin de 500 euros pour la commande totale. J’enverrai la potentielle suivante quand j’aurais remboursée celle ci (ça laisse immaginer l’investissement très conséquent qu’il faut réunir lorsque l’on veut lancer un “vrai” vario).

Pour la programmation, il faut s’y mettre doucement. Je ferai sûrement un petit tuto pour indiquer les paramètres que l’on peut modifier dans mon code pour “jouer” avec le comportement du vario. Et ça c’est plutôt simple.

@jpg63 : Je suis quand même impressionné des qualité que vous obtenez avec vos imprimantes 3D :shock: . Les fixations de GoPro c’est quand même au dixième de millimètre près et il faut des bonne propriétés mécaniques (souplesse élasticité). En tout cas à par les irrégularités de teinte le résultats fait très pro ! Joli boulot ! Tu vas pouvoir te faire un super boitier !

Des news des kits :

Alors comme promis voici les photos du début du montage :

https://goo.gl/photos/b6bAUP3xGk4so8b16

Mais malheureusement la dernière étape ne passe pas… :? Sans le bluetooth tout rentre impec, mais avec, le vario est trop épais est je ne peux pas fermer le boîtier.

Le problème vient de la broche que vous voyez sur le dernière photo. Cette broche devait recevoir une fixation “Dupont” qui permmettait de relier l’écran. Et la plaque bluetooth devait venir par dessus (au dessus de l’antenne GPS avec la nappe qui passe dessus). Mais les aiguilles sont trop hautes. Et si je les coupe plus court la prise femelle ne prend plus dessus.

Il va falloir que je change ces aguilles droites par des aiguilles à angle droit pour fixer les broches horizontalement. Mais cela m’oblige à reprendre un peu le design du vario. J’ai testé dans cette configuration sans fixer les fils et ça rentre ! :smiley: Donc ça devrait passer !

Je change ces aiguilles et je vous montrerai le montage final.

A moins que l’un d’entre vous ai une idée pour fixer un fil perpendiculairement à la base d’une aiguille carré (type dupont). Ya bien des terminaison en “anneau” mais elles sont beucoup trop grosses et servent à recevoir une vis.

A suivre …

superbe !!!
Quel gros boulot de documentation !

Hello prunkdrump! C’est super bravo!

Au passage, je veux bien te prendre un des deux derniers kits…

Bonne journée !